从丹布拉(Dambella) 到锡吉里耶，本来可以乘搭土豆价的公交巴士过去，为着不想错过另一条路线的美景，我选择让民宿主人安排嘟嘟车。
淡绿的青山、深绿的树林，浅绿的草原上椰树婆娑，一片渥绿，像是搀了油似的。
民宿主人是在五星级酒店打工的小青年，这边的屋子有两个并排的房间，房间前檐摆着沙发茶几供人屋前休息。他和妈妈住在对面的一间屋里，打算再造一间树屋吸引旅客居住。
小青年热情地捧着一颗开了个小洞插着吸管的椰子招待我。他坦然自己的身世。父亲早逝，小时候靠哥哥养大的。哥哥很疼爱他，放弃学业出去工作养家，怎么辛苦也不让他挨饿受冻。可是近年来哥哥生意失败，日子不好过，他搞民宿是想多挣些钱来帮忙减轻家里的负担。
我一直以为，2009年前刚结束长达26年瘫痪国家经济的内战，百废待兴，一切都处在开发的初期。再加上斯里兰卡的旅游资源丰富，那些敢于冲锋陷阵借钱下海搞民宿者，要是地点位置好，国家不再出乱子，细心经营的话，势必水到渠成，他日应该过得很好。
住宿清理得很干净，可惜为了省钱，家具选择质量不好，床褥居然凹陷出一个大窟窿。小青年希望我能在预约网站上给他留个好评，我认为他的情况不算好最后没有给他任何评语。
等到下午四点天气不太热时，我从住宿悠闲地步行到锡吉里耶的狮子岩，路程大概40分钟。
沿着宽阔的人工水道前往狮子岩。古时候人们把挖掘河道的水利工程，视同连接人体各个器官的血脉系统那般重要。
锡吉里耶 (Sigriya) 曾经恢宏一时的宫殿，风化1500年后，仅剩下一块巨岩和两个巨型狮爪，而今留给世人的不过是凄惶惨淡的无限遐想。
Kasyapa 在660尺的巨岩顶部构筑防御工事、花园以及许多别致的建筑结构，岩壁上的细致图绘雕刻彰显着奢侈华贵之风，营造出耸入云端的‘神仙之城’ Alakamanda。他在此处自立为王，过着梦境般的日子，并把这个城堡宫殿称为锡吉里耶，僧伽罗语“狮子岩”意思。
十几年后风云骤变，弟弟 Moggallana 率军狠狠进攻复仇，Kasyapa 不敌刭颈自杀。‘神仙之城’竟成‘南柯一梦’，锡吉里耶从此废弃荒芜。直至1800年初期被殖民地考古学家发现曝光，方为世人所知晓。
狮子岩 Lion Rock 的门票30美元（5000卢比），到了售票处我突然改变主意，寻思不如到对面的 Pidurangala Rock去，收费只是500卢比，从那里遥视狮子岩的景观也是一种乐趣。
两座山岩相距不远，跨上几百步的石阶后，前面突然出现许多大小不一的嶙峋山岩，有的石块比我的身长还高。对于曾经膝部遭受严重损伤的我，想要攀越这堆已经风化成乱石的废墟登顶，似乎是不可能的挑战。正当完全没信心准备放弃掉回头时，遇到一名在带队的斯里兰卡导游科迪，他用沉稳的语气鼓励我继续前进。
接近山顶的部分完全是由石块堆叠组成的，见到这场景我心里发怔，两腿瘫痪，恨自己为何不会像水蛇那样地蜿蜒爬行。当其他健硕的游客擦身掠过时，唯独我踟蹰不前，似乎早已被石化了。
科迪没有抛弃我，他用宽厚肩膀顶住我的重量，用粗壮手肘支撑我的平衡，用强力的双手拉我攀上巨岩，必要时还主动呼唤路过的游客帮助扶持一把。
站在山之登峰远眺巍然耸立的狮子岩，凉风习习拂面而过，沉醉在旖丽全景这一刻，泪眼汪汪万分感概，如果不是遇见科迪，又怎么会有如此福分？科迪没有向我提出任何要求，而我却心存感激，这里破格替他宣传推荐，到斯里兰卡旅游，可以找他安排交通和住宿，此人友善热心肠，英语说得很好。联络方式如下：
India Kodi +94(77)7668058 India.kodi@gmail.com 也可以在面簿 FB 找到他。
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