斯里兰卡之行2017: 斯里兰卡美食

不管是路边餐馆或高档餐厅的，混合着多种香料的斯里兰卡食物总叫人看见时垂涎三尺，吃过后念念不忘。分不清到底是你已经被食物的美味所攫服，还是食物的香味已经缱绻在你心里的最深处，经久不散。

斯里兰卡之行2018: 阿鲁那德普勒 ANURADHAPURA

公元前六世纪，北印度王子及随从逃亡到斯里兰卡。公元前450年阿鲁那德普勒成为僧伽罗(Sinhala)国在斯里兰卡第一个首都，维持了近1300 年的古都位置。

僧伽罗国于公元前二世纪开始遭遇攻击，公元933年激战被毁后迁都至波隆纳鲁沃 (Polonaruna)。阿鲁那德普勒从此荒弃成为莽林，直到19世纪时被英国人发现。从1870年开始修复迄今，对这个文化遗产地的考古研究仍在持续进行着。




[ 菩提院 Jaya Sri Maha Bodhi]

公元前288年印度孔雀王朝的阿育王(King Asoka)派其子Manhindra Thero 过来传教后，僧伽罗人摒弃婆罗门教改信佛教。公元前247年阿育王女儿 Sanghamitta 把佛陀在菩提伽叶(Bodh Gaya) 悟道时的那株菩提树接枝带来栽种。

这棵接种的树今天仍在阿鲁那德普勒生长着，每年十二月的月圆日吸引着无数的佛教徒前来朝圣，奠定了阿鲁那德普勒成为世界小乘佛教中心之一的地位。

通往寺庙道路上络绎不绝的白衣衫信徒。白色代表着神圣、高贵和纯洁，恰如其分地盘托出袅袅婷婷的虔诚信仰。

[ 鲁梵维利萨亚佛塔 Ruwanveliseya Stupa] 

建于公元前二世纪的鲁梵维利萨亚佛塔是在阿鲁那德普勒八个圣地之中最具震撼力、修缮最完好的古迹。

佛塔直径95米，高度103米，塔内拥有佛殿、藏经阁、僧人居所、浴池等，古时候曾经是一个教派的活动场所。

进入寺院后，信徒参拜的方式是绕着佛塔顺时针转圈，间中有的朝跪着佛塔顶礼膜拜。

舞蹈演员好整以暇，等待出场。在斯里兰卡但凡祭祀或重要庆典时候都少不了康提舞蹈表演。它起源于康提王宫，现在广泛盛行于境内各种寺庙祭会和民间活动。仪式中通过吟唱赞词、打鼓、跳舞，祈求上天保佑，也从中得到娱乐。

信徒把色彩斑斓的花瓣整齐置放贡桌，把精致包装的贡品献摆在塔阶上。

[屠帕嗒玛塔 Thupatama Stupa]

斯里兰卡境内具有约2400年历史的第一座小型佛塔。它是根据阿育王之子 Mahinda Thero 的指示用以供奉释迦牟尼佛的锁骨而建的。

现在的佛塔是在1862重新修复的，周围冒起的多根石柱显示最初装纳佛塔的建筑物面积。佛塔和建筑物的外在部分原来金光灿灿的贵重铺设部分，分别两次遭遇来自南印度泰米尔人的搜刮而掏空。

阿路那德普勒古城废墟和庙宇处处。

我的住宿前对着大湖，傍晚时分欣赏百鸟归巢的景像。

[2018年8月12日星期日记录]

斯里兰卡铁路职工星期三闪电罢工， 要求把基本工资从44600卢比提升至56205，今天还在停摆。为求取得最大程度的破坏和影响，还特地选在莘莘学子参加A水准考试期间罢工。适逢昨日是佛教节日庆典，许多信徒从全岛各地蜂拥而至阿鲁那德普勒朝拜，更加剧了公共交通的紧张状况。

报章舆论的看法，认为这场罢工不像是光明正大的诉求，更像是乘人之危趁火打劫的不道德行为。

我也是这次工潮的受害者之一，阿鲁那德普勒旧巴士站人满为患，根本挤不上去科伦坡的巴士。只好忙不迭地打嘟嘟车往巴士来的方向几百米处未到总站之前上车。

上了车后情况很糟糕，乘客推推搡搡，拥挤不堪。双脚连挪动的空间都没有，双手不断地在车顶和座位后面的金属架找抓得住的扶手。60公升的背包太大，上不了铁架，被剪票员硬塞到被人群遮挡而看不见的椅子下面。

车子像老爷车一样呼哧呼哧着地奔跑，剧烈晃动时大家跌跌撞撞，搅成一团，左边右边和后面的乘客都成了平衡身体的支撑物。渐渐地，我发现只要沉下心来放轻松，把其他乘客的身体当成柔软的靠垫，真的可以节省不少的力气。

车子在公路上不要命地颠簸了五个半小时，我也没命地站了五个小时。除了让乘客上下车外，巴士车全程竟然完全没有停下来休息。我至今仍不敢相信这是事实，更不解的是司机和剪票员他们是怎么能够日复一日这样地讨生活。

这是一场生命中难忘的经历，亲身体验后更了解生活在贫穷的第三世界国家的艰难，更明白立法禁止公共业者罢工的必要性，更能感恩在新加坡出门时享受着的种种舒适和便利。

阅读当地报纸评论，斯里兰卡政府是不可能会同意罢工者的要求的。目前铁路属于国营单位，员工薪资待遇调整后，也必须跟着让所有的公务员加薪。如果双方不妥协，影响的肯定是普罗大众，有钱人没关系，他们出门有私家车代步。

斯里兰卡之行2018: 锡吉里耶 SIGRIYA

从丹布拉(Dambella) 到锡吉里耶，本来可以乘搭土豆价的公交巴士过去，为着不想错过另一条路线的美景，我选择让民宿主人安排嘟嘟车。

淡绿的青山、深绿的树林，浅绿的草原上椰树婆娑，一片渥绿，像是搀了油似的。

民宿主人是在五星级酒店打工的小青年，这边的屋子有两个并排的房间，房间前檐摆着沙发茶几供人屋前休息。他和妈妈住在对面的一间屋里，打算再造一间树屋吸引旅客居住。

小青年热情地捧着一颗开了个小洞插着吸管的椰子招待我。他坦然自己的身世。父亲早逝，小时候靠哥哥养大的。哥哥很疼爱他，放弃学业出去工作养家，怎么辛苦也不让他挨饿受冻。可是近年来哥哥生意失败，日子不好过，他搞民宿是想多挣些钱来帮忙减轻家里的负担。

我一直以为，2009年前刚结束长达26年瘫痪国家经济的内战，百废待兴，一切都处在开发的初期。再加上斯里兰卡的旅游资源丰富，那些敢于冲锋陷阵借钱下海搞民宿者，要是地点位置好，国家不再出乱子，细心经营的话，势必水到渠成，他日应该过得很好。

住宿清理得很干净，可惜为了省钱，家具选择质量不好，床褥居然凹陷出一个大窟窿。小青年希望我能在预约网站上给他留个好评，我认为他的情况不算好最后没有给他任何评语。

等到下午四点天气不太热时，我从住宿悠闲地步行到锡吉里耶的狮子岩，路程大概40分钟。

沿着宽阔的人工水道前往狮子岩。古时候人们把挖掘河道的水利工程，视同连接人体各个器官的血脉系统那般重要。

锡吉里耶 (Sigriya) 曾经恢宏一时的宫殿，风化1500年后，仅剩下一块巨岩和两个巨型狮爪，而今留给世人的不过是凄惶惨淡的无限遐想。

据说公元477年，王子 Kasyapa 残忍地弑父篡位。之后为了逃避同父异母的皇储弟弟 Moggallana 回来反扑报仇，他离开 阿鲁那德普勒(Anuradhapura) 跑到70公里外的浓密森林里。

Kasyapa 在660尺的巨岩顶部构筑防御工事、花园以及许多别致的建筑结构，岩壁上的细致图绘雕刻彰显着奢侈华贵之风，营造出耸入云端的‘神仙之城’ Alakamanda。他在此处自立为王，过着梦境般的日子，并把这个城堡宫殿称为锡吉里耶，僧伽罗语“狮子岩”意思。

十几年后风云骤变，弟弟 Moggallana 率军狠狠进攻复仇，Kasyapa 不敌刭颈自杀。‘神仙之城’竟成‘南柯一梦’，锡吉里耶从此废弃荒芜。直至1800年初期被殖民地考古学家发现曝光，方为世人所知晓。

狮子岩 Lion Rock 的门票30美元（5000卢比），到了售票处我突然改变主意，寻思不如到对面的 Pidurangala Rock去，收费只是500卢比，从那里遥视狮子岩的景观也是一种乐趣。

两座山岩相距不远，跨上几百步的石阶后，前面突然出现许多大小不一的嶙峋山岩，有的石块比我的身长还高。对于曾经膝部遭受严重损伤的我，想要攀越这堆已经风化成乱石的废墟登顶，似乎是不可能的挑战。正当完全没信心准备放弃掉回头时，遇到一名在带队的斯里兰卡导游科迪，他用沉稳的语气鼓励我继续前进。

接近山顶的部分完全是由石块堆叠组成的，见到这场景我心里发怔，两腿瘫痪，恨自己为何不会像水蛇那样地蜿蜒爬行。当其他健硕的游客擦身掠过时，唯独我踟蹰不前，似乎早已被石化了。

科迪没有抛弃我，他用宽厚肩膀顶住我的重量，用粗壮手肘支撑我的平衡，用强力的双手拉我攀上巨岩，必要时还主动呼唤路过的游客帮助扶持一把。

站在山之登峰远眺巍然耸立的狮子岩，凉风习习拂面而过，沉醉在旖丽全景这一刻，泪眼汪汪万分感概，如果不是遇见科迪，又怎么会有如此福分？科迪没有向我提出任何要求，而我却心存感激，这里破格替他宣传推荐，到斯里兰卡旅游，可以找他安排交通和住宿，此人友善热心肠，英语说得很好。联络方式如下：
India Kodi +94(77)7668058 India.kodi@gmail.com 也可以在面簿 FB 找到他。

斯里兰卡之行2017: 丹布拉石窟寺 DAMBULLA

石窟寺距离狮子岩约24公里，车程大概30分钟。它已有两千年历史，建于公元前80年的石窟寺为现今斯里兰卡境内保存最完好、规模最大的石窟佛宇。

石窟寺由一座迤逦山顶上的五个石窟组合而成，里面一尊巨型卧佛、152个姿势各异的佛像、古代僧伽罗国王塑像，壁画，以及印度神像。

相传公元前103年南印度掠夺者入侵，僧伽罗国王为了避难而躲到石窟里，得到当地僧侣庇护，14年后国王夺回政权，为了答谢僧侣的救命之恩，就在之前避难的石窟处建筑佛寺。

如果没有由山坡上日本人建筑的大金寺 Golden Temple 加持，石窟寺的入口处是一片简陋不起眼的树林。参观大金寺只需要攀爬几级阶梯，可是要沿着石阶和斜坡上去石窟寺，梯级很多，脚力太弱者行不了的。

[丹布拉丹住宿]

丹布拉民宿的设计是在自己家旁边的土地，另建一排接瓦连椽的客房，房间屋隅檐下摆放着好多盆绿色植物，附有供客人喝茶聊天乘凉的桌椅。虽说不上豪华，却还称得上既养眼且舒坦。